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SIHH 2017: découvrez et bénéficiez de nouvelles montres

30 marques de montres ont montré leurs nouveautés au salon horloger SIHH 2017 à Genève . Nos éditeurs étaient à votre disposition pour vous faire part des dernières nouvelles du monde des montres dans les prochains numéros de Chronos et UHREN-MAGAZIN . Soyez à jour avec nos cahiers! Découvrez les modèles actuels et les points forts des marques.

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Votre abonnement commence avec le WATCH MAGAZINE 02/2017, dans lequel les éditeurs présentent les meilleurs modèles de montres du salon horloger SIHH 2017 de Genève. L'offre est valable jusqu'au 12 février 2017.La collection de montres Monterubello de la pourvoirie masculine italienne Ermenegildo Zegna est prolongée par un modèle avec une grande date, une phase de lune et un affichage GMT. La coopération avec l'horloger Girard-Perregaux, qui existe depuis 2010, a déjà produit un modèle à trois aiguilles avec date, un chronographe et un calendrier annuel. La montre de voyage Monterubello est livrée dans un boîtier en or rose de 40 mm et est alimentée par le calibre automatique GP03300-0093 avec une réserve de marche de 46 heures.

Ceci apporte, en plus d'une grande date sous les Douze, un affichage de la deuxième phase lunaire entre sept et huit heures et le deuxième indicateur de fuseau horaire entre les trois et quatre sur le cadran. Ce dernier peut être réglé via le poussoir à quatre heures. Grâce à deux disques placés l'un sur l'autre, la date ne nécessite pas de diviseur. L'élégante montre de voyage Monterubello est limitée en édition à 25 exemplaires, chacun disponible pour 24 000 euros. ks

Zenith: Patrimoine 146

Zenith étend sa collection rétro avec un chronographe Bicompax. L' Heritage 146 est inspiré d'un chronographe des années 1960. A cette époque, les montres plutôt petites étaient modernes, c'est pourquoi le nouveau rétromodel ne mesure que 38 millimètres de diamètre.

La forme du boîtier en acier inoxydable est empruntée au modèle des années 60, ainsi qu'à la conception du cadran. Cela apparaît soit en bleu ou brun et offre à côté de l'indication de l'heure avec de petites secondes à neuf heures un 30-Minuten-Zähl avec les trois et un Tachymeterskala au bord du cadran. Le lecteur est fourni par le calibre de fabrication automatique El Primero 4069 . Correspondant à la couleur du cadran obtient également le bracelet en cuir perforé une peinture bleue ou brune. Les deux versions de l'Heritage 146 coûtent chacune 6 900 euros. mgEn 2015, Frédérique Constant , désormais citoyenne des deux, a répondu à l'intérêt grandissant des smartwatches et a présenté ses élégantes montres intelligentes Horological. Maintenant Alpina présente le Seastrong Horlogical Smartwatch .

La Seastrong Horological Smartwatch combine habilement les avantages d'une montre de sport (mécanique) avec la commodité d'une montre intelligente. Le boîtier en fibre de verre de 44 millimètres reste serré à dix barres et porte une lunette tournante unilatérale avec une mise à l'échelle de 60 minutes. Le bracelet en caoutchouc est pratique pour les activités sportives sur terre ou dans l'eau. La conception du cadran est déjà familière avec le Seastrong Diver Automatic : des points luminescents et des tirets pour les heures, une aiguille des minutes claire et des mains frappantes, avec une pointe rouge pour les minutes, rendent le temps dans toutes les conditions d'éclairage facilement lisibles.

Derrière fonctionne le mouvement à quartz MMT-282-1 , qui offre des fonctions spéciales en combinaison avec un smartphone. Incidemment, Alpina n'a pas augmenté sa taille ici par rapport à son prédécesseur élégant. Le Seastrong horlogerie SmartWatch informé des appels ou des messages entrants (ce qui est l'aiguille des heures se déplace sur l'icône correspondante sur le bord du cadran), offre une activité et la détection du sommeil (activité Tracker, Get-Active système d'alarme, surveillance du sommeil, alarme de cycle de sommeil et plus) et régler l'horloge indépendamment lors du passage à un autre fuseau horaire. Avec l'application d'accompagnement peut être utilisé sur le smartphone plus de fonctions telles que l'heure du monde.

Les affichages des fonctions intelligentes sont si subtilement appliqués au cadran noir qu'ils ne dérangent pas si vous voulez porter le nouveau Seastrong seulement comme une montre de sport. Un autre avantage est le prix attractif de 595 euros. Cela fait de l'Alpina la montre intelligente la moins chère d'un fabricant de montres traditionnel. mg

Meistersinger: Neo Plus - Baselworld 2017

Le Neo of Meistersinger est intéressant avec ses 36 millimètres de diamètre, surtout pour les dames. La conception de l'objectif plaît également aux gentlemen, et voici donc le Neo Plus avec un boîtier en acier inoxydable de 40 millimètres.

Meistersinger aide également à la sélection des couleurs. En plus des classiques ivoire et bleu, il y a aussi un cadran vert et un noir. Ce dernier est combiné avec un disque de date rouge. La version verte reçoit maintenant un index rouge de douze heures. Tout nouveau est le cadran opalin, qui scintille blanc argenté mat. Les fenêtres sont protégées par un verre en plastique incurvé. À l'intérieur du boîtier, un mouvement automatique suisse fonctionne ; soit l' Eta 2824-2 ou son homologue le Sellita SW 200-1 . Les cinq variantes coûtent 1 198 euros. mgVotre montre brille. Mais vous ne pouvez pas dire cela à propos de votre connaissance de la montre? Pas étonnant. Après tout, l'horlogerie appartient aux domaines les plus complexes de la mécanique de précision. Le kit Horaculix HC1 fait partie de la liste de souhaits de tous les amoureux de la montre. Au moins ceux qui portent non seulement la technologie de montre sur leur poignet, mais veulent également le comprendre.

Le kit de montre contient un mouvement mécanique, une boîte de montre et des instructions. Le mouvement mécanique est quatre fois plus grand que celui d'une montre-bracelet. La mécanique peut être recherchée de manière optimale dans cette taille. Equipé d'outils spéciaux, le kit est prêt à partir. En tant qu'accessoire noble, l'Horaculix HC1 attire l'attention même après le montage.

Le cœur de l'Horaculix HC1 est un mouvement de la société familiale Hermle. La manufacture horlogère du Jura souabe est depuis 1922 un spécialiste des horloges. Le boîtier (disponible en chêne huilé ou laqué noir) est fabriqué à la main par une entreprise familiale de la troisième génération de la Forêt-Noire. Deux grandes baies vitrées offrent une vision claire du mouvement mécanique.

Le manuel de construction apporte la mécanique complexe simple et compréhensible au point. Il est spécialement conçu pour ceux qui s'intéressent aux montres sans connaissances spécialisées ou connaissances techniques. Chaque étape est expliquée en détail et richement illustrée de photos. Cela donne de la sécurité dans l'assemblage. C'est important aussi. Après tout, une centaine de composants du mouvement sont assemblés. Un support téléphonique est disponible pour répondre à vos questions lors du montage. Les pièces de rechange sont également fournies gratuitement si nécessaire.

Parmigiani Fleurier: Chronomètre torique - SIHH 2017

Le Toric mérite une mention spéciale à Parmigiani Fleurier . C'est la première montre que le fondateur de l'entreprise, Michel Parmigiani, a conçu et mis en collection en 1996. Aujourd'hui, la collection est principalement pour les montres compliquées, en particulier pour les répétitions minutes.

Avec le nouveau Chronomètre Toric , Parmigiani Fleurier étend la gamme de la ligne avec une montre classique à trois aiguilles, dont la précision particulière est confirmée par le calibre de fabrication automatique PF331 du COSC. Le mouvement fini à la main avec le rotor d'or oscille à 28 800 battements par heure et accumule une réserve de marche de 55 heures.

Même avec la lunette canulée du boîtier en or rose ou blanc de 40,8 millimètres, la manufacture renonce à un raffinement machine. En plus des différents tons d'or, l'acheteur peut choisir entre un cadran à grain blanc ou noir, avec toutes les variantes du chronomètre pour chaque € 18,500 sont disponibles. mfRolex est la marque horlogère la plus connue et la plus populaire. Une Rolex est considérée comme un symbole de statut; Vous pouvez les trouver sur les poignets des connaisseurs et des collectionneurs de montre ainsi que sur les bras des personnes qui obtiennent une seule bonne montre pour la vie. Rolex élimine la fabrication de montres compliquées avec tourbillon ou répétition minutes et se concentre sur des montres de haute précision, fiables et durables pour un usage quotidien, dont le design intemporel ne se soumet à aucune mode à court terme.

Pour beaucoup, la première Rolex et le plongeur regardent le classique par excellence. Depuis 1953 sur le marché, le design a peu changé depuis. Juste en tournant la lunette lisse est une expérience.

lunette tournante unilatérale avec plaque d'immatriculation en céramique

Mouvement: Rolex 3130, automatique

Chronomètre de superlatifs (certification COSC et Rolex après coquilles)

Bracelet: Huître, trois rangées, en acier inoxydable

Prix: 6 800 euros

De 1953 aux derniers modèles: >> Tout sur l'histoire de la Rolex Submariner ici.

Le chronographe, appelé "Cosmograph" par Rolex, est la montre la plus convoitée au monde. Surtout si vous voulez acheter le modèle en acier, vous devez attendre des temps d'attente. En 2016, Rolex a présenté de nouveaux modèles avec lunette en céramique.

ètre et équipé d'un affichage de la date, le Datejust était la montre parfaite de tous les jours lors de ses débuts en 1945 - et est-elle (légèrement modifiée) à ce jour. L'horloge de la photo est la dernière Datejust, elle a d'abord été présentée en 2016 avec le Jubiléband à cinq rangs.

Stowa: Flieger 36 sans logo

Stowa célèbre son 90e anniversaire avec une multitude d'éditions spéciales limitées. L'un d'eux est le dépliant 36 sans logo . Depuis 1927, Stowa fabrique continuellement des montres. En 1997, la marque horlogère de la Forêt Noire a commencé à produire des montres pilotes dans le style des modèles historiques des années 1930 et 1940.

Le Flieger 36 sans logo fonctionne soit avec le mouvement à remontage manuel Eta 2804-2, soit avec le calibre automatique Eta 2824-2 . Les deux œuvres peuvent être vues à travers le sol visible vissé. Le boîtier en acier inoxydable atteint un diamètre de 36 millimètres. La particularité de l'édition limitée de 90 montres est le cadran. Ceci est laqué mat noir et imprimé blanc. Les mains bleuies et l'empreinte blanche étaient recouvertes d'une masse luminescente dans Old Radium. Ce matériau luminescent beige ressemble aux cadrans désormais naturellement vieillis des montres historiques du pilote des années 1940.

En outre, l'exécution de la sangle de cuir s'appuie Stowa sur les modèles historiques. Le cuir marron porte deux rivets chacun sur les pattes pour plus de sécurité, et l'extrémité fermée peut être insérée dans un support métallique. Le Flieger Klassik 36 sans logo sera livré à partir de mai 2017. La version à remontage manuel coûte 1.140 euros, avec un entraînement automatique, elle est inférieure de 20 euros. Les deux versions sont publiées en édition limitée à 90 exemplaires chacune. Pour les fans de grandes montres, il y aura le Flieger Classic sans logo également dans le boîtier de 40 millimètres, dont la version automatique est déjà disponible à partir de mars 2017. Les prix sont les mêmes que pour la petite version. Il y aura le Flieger Klassik 40 sans logo également avec date et mouvement automatique. Cela coûte 1 120 euros et peut être acheté à partir de mars 2017.mgLe Royal Oak d' Audemars Piguet existe depuis 1972, et quatre ans plus tard, la version féminine conçue par Jacqueline Dimier est également apparue. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, la marque célèbre les montres pour femmes avec les quatre nouveaux modèles Royal Oak Frosted Gold , qui ont une finition dite Gold Frosted.

Audemars Piguet: Royal Oak Frosted Gold: Le modèle en or rose coûte dans la version quartz de 33 millimètres 40.500 euros, en 37 millimètres et avec mouvement automatique 50.300 euros.

Audemars Piguet: Royal Oak Frosted Gold: En or blanc, le Royal Oak coûte 45 900 euros en montre à quartz de 33 millimètres et 55 600 euros en modèle automatique de 37 millimètres.

Audemars Piguet: Royal Oak Frosted Gold: Le fermoir du Royal Oak orne le logo d'Audemars Piguet.

La collection Frosted Gold a été créée en collaboration avec la créatrice de bijoux florentine Carolina Bucci. Le nouveau Royal Oak Frosted Gold apparaît en blanc et en or rose dans les deux tailles de boîtier 33 et 37 millimètres. Dans la version 37 millimètres, le calibre automatique 3120 tiques , le plus petit modèle apparaît avec un mouvement à quartz.

La particularité de la montre est la surface scintillante créée par un traitement spécial. Carolina Bucci a utilisé cette technique pendant de nombreuses années lors de la conception de ses bijoux. Le boîtier et le bracelet Royal Oak Frosted Gold sont traités avec un outil spécial avec une pointe en diamant. Le martelage crée de minuscules indentations qui créent un éclat sur la surface.

Le Royal Oak Frosted Gold coûte dans la version quartz de 33 millimètres 40.500 euros, en 37 millimètres et avec mouvement automatique 50.300 euros. En or blanc, le nouveau modèle femme coûte 45 900 euros en montre à quartz de 33 millimètres et 55 600 euros en modèle automatique de 37 millimètres. ks

5 faits sur Glashütte Original

La manufacture Glashütte Original s'inscrit dans la tradition de l'horlogerie Glashütte. Tout a commencé en mai 1845, lorsque le gouvernement de l'État saxon Ferdinand Adolph Lange a accordé un prêt pour la construction d'une usine de montres. À partir de ce moment-là, le village de l'Erzgebirge devint un endroit pour l'industrie horlogère. En 1916, Karl W. Höhnel, maître horloger de Glashütte et propriétaire de l '«Atelier d'horlogerie, de précision, de tournage dur et de mécanique de précision» marque pour la première fois ses pendules avec les mots «Glashütte Original».

la Seconde Guerre mondiale ont été suivis par les années difficiles de l'après-guerre. Toutes les sociétés de montres Glashütte ont été fusionnées sous le nom de "VEB Glashütter Uhrenbetriebe"; L'entreprise publique (VEB) produisait des montres mécaniques et à quartz. Quatre ans après la réunification, Treuhand a vendu l'entreprise. A partir de maintenant, l'accent a été exclusivement mis sur les montres mécaniques de haute qualité, depuis lors la marque s'appelle Glashütte Original.

Au tournant du millénaire, le Swatch Group a repris la société et a réalisé des investissements importants: Glashütte Original a ouvert des boutiques et rénové l'usine à partir de zéro. Aujourd'hui, la collection se compose de quatre piliers: de la «quintessence», qui contient principalement des montres classiques, aux modèles techniquement sophistiqués de la ligne «Art & Technology», en passant par la collection «Ladies». Avec la série «Vintage of the 20th Century», Glashütte Original réussit à relier les années 1960 et 1970 en termes de formes, dans lesquelles des millions de montres-bracelets automatiques ont été produites sous la marque populaire «Spezimatic». Aujourd'hui, tous les travaux dans leur équipement et se termine aux traditions de l'horlogerie Glashütte.

Glashütte Original est l'une des rares marques horlogères au monde à proposer à toute personne intéressée - sur rendez-vous - l'opportunité de visiter la manufacture. Une visite de quatre niveaux passe devant toutes les zones de production. Des courts métrages et des vitrines montrent aux visiteurs comment Glashütte Original produit les pièces individuelles de leurs montres. Un employé de l'entreprise accompagne chaque visite et répond à toutes les questions. La visite prend environ deux heures.

Le 22 mai 2008, la fondation "Glashütte Musée horloger allemand - Nicolas G. Hayek" a ouvert le Musée de l'horlogerie allemande Glashütte . Il y a des expositions spéciales et des échanges de montres antiques qui s'y tiennent, peut également être considéré comme environ 450 expositions de 165 ans de développement de l'horlogerie Glashütte - de la fondation en 1845 par Ferdinand Adolph Lange à ce jour. À ce jour, le musée a accueilli plus de 250 000 visiteurs.

Lorsque la Treuhand a vendu l'entreprise après la réunification, une grande partie des quelque 1 000 employés ont dû être licenciés. Seul un effectif de base de 72 employés est resté derrière. Aujourd'hui, 570 employés sont employés par Glashütte Original. Sur les 72 employés qui ont redémarré dans les années 90, il y en a encore qui travaillent dans l'entreprise.

En 2001, le bâtiment abritant le Musée de l'Horlogerie allemande a retrouvé sa fonction d'origine: Glashütte Original a fondé l' école d'horlogerie Alfred Helwig , qui a ses chambres dans le même bâtiment que le Musée de l'Horlogerie allemande. Actuellement, jusqu'à 24 jeunes peuvent apprendre le métier d'horloger. De plus, chaque année, l'école forme quatre outilleurs à la reprise de leur entreprise.

En plus des jeunes horlogers, Glashütte Original promeut également des talents culturels tels que la musique et le cinéma. Par exemple, depuis 2004, le «Glashütte Original Music Festival Award» a été décerné lors du festival de musique de Dresde . Le prix, d'une valeur de 25 000 €, honore un artiste qui a apporté une contribution particulière à la promotion des jeunes talents. En 2016, le prix a été décerné au chef d'orchestre letton et au chef d'orchestre Gewandhaus, Andris Nelsons. Glashütte Original est également un partenaire important pour la Berlinale . Pour la première fois en 2017, le Prix du documentaire doté par Glashütte Original et doté de 50 000 euros sera attribué dans le cadre du Festival du film de Berlin.

TAG Heuer: Carrera Calibre 16 Day-Date Chronographe Noir Titane

Dix ans après son introduction, le chronographe sportif de TAG Heuer fait peau neuve. Le Carrera Calibre 16 Day-Date Chronographe Black Titanium combine des éléments rétro avec des matériaux modernes. Le boîtier de 43 millimètres en titane recouvert de noir avec une lunette en céramique noire semble absolument contemporain. Le bracelet en cuir marron avec des coutures brillantes reprend à son tour la tendance rétro.

Couleur coordonnée avec l'échelle tachymétrique beige sur la lunette et l'empreinte sur le cadran noir. Derrière, fonctionne le mouvement automatique Eta-Valjoux 7750 , appelé TAG Heuer Calibre 16. Il offre une fonction d'arrêt avec des compteurs de 30 minutes et de 12 heures à midi et six heures ainsi qu'un affichage de la semaine et de la date à trois heures. Le chronographe Carrera Calibre 16 Day-Date en titane noir avec fond en verre saphir reste résistant à la pression jusqu'à dix bars et coûte 4 500 euros. mgPanerai est partenaire officiel de la 35ème America's Cup. La compétition de voile la plus célèbre et prestigieuse du monde a eu lieu pour la première fois en 1851 au large de la côte sud de l'Angleterre. L'America's Cup 2017 se déroule autour des Bermudes. Les nouveaux catamarans Foil de la catégorie "America's Cup" devraient atteindre une vitesse de plus de 90 kilomètres / heure et ainsi établir de nouveaux records.

La Luminor Marina 1950 America's Cup 3 Jours Automatique est une édition limitée à 300 exemplaires. Il a un diamètre de 44 millimètres de boîtier en acier inoxydable, qui est étanche à 30 bars. Inside travaille le mouvement automatique P.9010 . Une empreinte de l'America's Cup bleue sur la position six heures, avec la trotteuse rouge et les marques blanches sur le cadran sandwich, indique la compétition traditionnelle. Le modèle a été présenté au salon de Genève SIHH 2017 et coûte 7 900 euros. twRichard Mille a présenté au Geneva Watch Salon 2017, un nouveau chronographe à main esclave , créé en collaboration avec McLaren Honda. La RM 50-03 Tourbillon Split Seconds Ultralight McLaren F1 Chronograph présente un boîtier de 49,65 millimètres (44,50 millimètres) fabriqué à partir d'un mélange de titane, de carbone et de graphène. Au SIHH 2017, le prototype de la montre avec bracelet rouge et accents de couleur rouge a été montré. La version commerciale vient avec des accents d'orange sur une bande noire ou orange.

Le graphène est une forme modifiée de carbone, six fois plus léger et 200 fois plus stable que l'acier. Chez McLaren, ils travaillent à utiliser ce matériau pour leurs propres voitures de course. Le chronographe le plus léger au monde est livré avec ces matériaux pour un poids total de près de 40 grammes (bande comprise).

Le calibre manuel RM 50-03 est également ultra léger . La mouche poids de seulement sept grammes Richard Mille atteint par l'utilisation de titane et de carbone. De plus, de nombreux composants du mouvement sont squelettisés. Le calibre de la nouvelle McLaren F1 dispose d'un tourbillon et d'un chronographe à main-esclave. À 12 heures, l'énergie restante de la réserve de marche de 70 heures est affichée. Les concepteurs ont été inspirés par la jauge de carburant d'une voiture de course McLaren pour concevoir cet affichage.

Le RM 50-03 McLaren F1 est fabriqué par Richard Mille en édition limitée à 75 exemplaires. Chaque pièce est livrée sur un bracelet en caoutchouc, dans lequel le matériau graphène a également été incorporé. Chaque montre est livrée avec un modèle à l'échelle 1: 5 d'une voiture de course McLaren-Honda. Le chronographe le plus léger du monde coûte 1 085 000 euros. mg

Ulysse Nardin: Classico "L'Année du Coq" - SIHH 2017

Avec la montre Year of the Rooster , dernier né de la collection Classico , Ulysse Nardin rend hommage au tempérament vif de la volaille. En tant que maître dans le poulailler, le coq n'est pas le moins apprécié pour sa ponctualité et reçoit donc - en accord avec l'année chinoise du coq - une place d'honneur sur une montre de précision Classico. Le dessin est réalisé dans la technique de l'émail champlevé vieille de plusieurs siècles. C'est une forme d'art rare qui n'est dominée que par quelques-uns.

Ulysse Nardin: Classico "L'année du coq"

Ulysse Nardin: Classico "L'année du coq"

La technique Champlevé utilise un stylet pour sculpter de petits creux directement dans le cadran, puis remplir d'émail. Les couleurs sont créées en mélangeant différents oxydes métalliques. Par la suite, le cadran est cuit jusqu'à ce que l'émail soit fondu. Depuis plus de 25 ans, Ulysse Nardin utilise cette forme d'art pour décorer ses cadrans et fait partie des rares horlogers engagés dans cette technique. Le savoir-faire de cette technologie est disponible en interne à Donzé Cadrans, membre du groupe Ulysse Nardin, qui fabrique les champlevé se compose. Le mouvement automatique certifié chronomètre COSC UN-815 dans le boîtier en or rose de 40 millimètresson service. La montre est limitée à 88 exemplaires et coûte 39 800 euros. MaRiZenith apporte un nouveau El Primero: Le dévoile Jean-Claude Biver dans une interview exclusive avec Rüdiger Bucher. Le chef de l'horlogerie du groupe de luxe LVMH fabrique Zenith depuis début janvier 2017 , en plus de son rôle de CEO de TAG Heuer et président de Hublot . En conversation, il dévoile ses prochains projets: Le 22 mars prochain, Zenith présentera le nouveau mouvement de chronographe El Primero 21 avec une 100ème seconde d'arrêt à Baselworld .

e de transition. La raison que vous avez mentionnée était que vous étiez préoccupé par les chiffres d'entreprise. Les nombres purs ne sont jamais la chose la plus importante. Je me fiche des chiffres rouges en tant que tels. Mais ils sont l'expression de problèmes sous-jacents. Pour moi, il est important de savoir quelles sont les raisons des mauvais chiffres. Alors seulement, je peux agir en conséquence.

Zenith a écrit des chiffres rouges en 2015 et 2016. Quelles sont les raisons? Il n'y a pas une raison, mais une multitude de causes plus petites. Est-ce le produit? Y a-t-il trop d'employés? Le marketing devrait-il être meilleur? Aucun de ces facteurs n'est seul responsable. Il y a des faiblesses mineures ici et là qui s'additionnent. Dans l'ensemble, toute l'entreprise a montré trop peu de dynamisme pour moi. Ça n'a pas marché assez vite. Et je ne pouvais pas rassembler plus de patience. C'est pourquoi j'ai pris les devants moi-même.

Avec Hublot et TAG Heuer, vous avez rapidement réussi. Pouvez-vous comparer les cas avec Zenith?Pas du tout. TAG Heuer, par exemple, a gagné beaucoup d'argent quand j'ai rejoint la société en 2014, contrairement à Zenith. Le retour sur les ventes était de plus de 20%. Mais même chez TAG Heuer, les chiffres ne m'intéressaient pas. Si une entreprise fait des profits, cela ne veut pas dire que tout va bien. Quand je suis arrivé à TAG Heuer, je voulais voir le concept de gestion. Je voulais apprendre à connaître le message. Stratégie de produit et stratégie de prix, politique de marketing et de distribution. Je voulais voir ce qui se passe en recherche et développement. Ces analyses m'ont montré où étaient les faiblesses - et plus tard nous avons essayé de les éliminer. Si j'avais seulement regardé les chiffres, j'aurais presque rien changé. Et tout comme TAG Heuer ne pouvait pas calmer les bons chiffres,

Pourquoi les chiffres de Zenith sont-ils si mauvais? Dans une manufacture pure comme Zenith, ça marche vite. Être une manufacture est une force, mais aussi une faiblesse. Parce que vous devez produire un minimum de quantités pour être rentable.

Zenith n'a produit qu'environ 20 000 montres par an. Oui. Dans une usine de plus de 200 salariés, le seuil de rentabilité est de l'ordre de 25 000 à 30 000 montres par an. Si vous n'atteignez pas ces chiffres, vous perdrez inévitablement de l'argent.

Quels sont vos projets concrets pour Zenith? Zenith appartient à un groupe. En tant que responsable des marques de montres LVMH TAG Heuer, Hublot et Zenith, je dois déterminer la place qu'occupe Zenith dans ce groupe.

Commençons par Hublot: la marque est la mieux positionnée. Chez Hublot, on parle de «luxe inaccessible et déstructuré». En termes de prix, les montres sont inabordables pour la plupart des consommateurs. Et par conception «perturbateur», c'est-à-dire que nous rompons avec les conventions. Hublot est un peu une Ferrari, pas aussi classique qu'une Bentley. TAG Heuer, d'autre part, est le leader du luxe accessible dans l'industrie horlogère suisse. En outre, pour avant-garde et pour «valeur perçue»: Un TAG Heuer semble souvent plus cher que c'est. Il suffit de penser à notre chronographe à tourbillon : il coûte 15 000 euros, mais pourrait coûter deux fois plus cher. Le patron de Patek Philippe, Thierry Stern, m'a critiqué en disant que la montre était trop bon marché.

xe réalisable, mais avec une approche plus classique que TAG Heuer et avec un niveau de prix entre Hublot et TAG Heuer. Il y a des marques qui représentent aussi l'horlogerie traditionnelle, mais qui sont inabordables pour la plupart des gens. Je ne connais personne qui n'aime pas A. Lange & Söhne . Mais j'en connais beaucoup qui ne peuvent pas se permettre ces montres. Zenith n'est pas l'alternative à Lange, mais nous jouons dans cette ligue.

Voyez-vous Zenith où il était toujours? Zenith a toujours été dans cette catégorie de prix. Et Zenith a toujours été une manufacture. Mon métier est de maîtriser et en même temps de développer l'horlogerie traditionnelle, de la moderniser sans devenir inabordable.

À quel prix parlez-vous abordable? Cela dépend du produit respectif. Si je propose une horloge ultra-plate avec un mouvement d'usine de 4 000 euros, c'est abordable. Car on s'attend à ce qu'une telle horloge coûte environ 9 000 euros. Mais si c'est une répétition minutes, ce qui coûterait 200 000 euros, et je les apporte pour 60 000 euros, alors 60 000 euros sont "abordables".

Bon rapport qualité prix c'est sympa pour le client. Mais cela ne suffit pas à rendre une montre vraiment désirable. D'où un Zénith tire-t-il son attrait? Du passé. Du prestige de la marque. De l'élégance des montres. Je porte ce Zenith (montrant le nouveau Heritage 146 bleu sur son poignet) car j'aime sa taille et sa simplicité.

Ce "moins c'est plus" me plaît. Mais bien sûr, nous devons également faire du bon marketing. Si nous communiquons avec Zenith comme Hublot, nous n'atteindrons pas nos clients. Nous devons nous adresser au client Zenith.

À quoi ressemble-t-il? Une personnalité cultivée qui veut avoir quelque chose de spécial tout en étant sensible à l'argent. Une personne qui pourrait acheter une montre pour 20.000 euros, mais fondamentalement pas, parce que cela ne correspond pas à sa mentalité. Je connais beaucoup de gens qui sont assez riches mais qui ne dépassent pas un certain seuil en achetant.

Vous pouvez obtenir des prix bas en utilisant des œuvres tierces d'Eta ou de Sellita. Est-ce une option? Non, j'exclus cela. Un Zenith a un travail de manufacture, période.

Zenith s'est non seulement fait un nom avec ses propres œuvres, mais aussi avec des œuvres très précises: la manufacture a déjà remporté plus de 1 500 compétitions de chronomètres par le passé. Est-ce que vous reprenez le sujet? Oui. La chronométrie fait partie de notre stratégie.

Chronomètre certifié: Zenith Académie Georges Favre-Jacot en titane, prix 69.900 €, entraînement à force constante avec chaîne et vis sans fin

Donc, vous voulez avoir plus d'œuvres certifiées par le COSC? Oui. Je pense aussi à avoir des horloges certifiées par l'Observatoire de Besançon. Besançon est connu dans le monde entier comme la référence en matière de précision, tandis que le COSC ne joue qu'un rôle dans le secteur horloger.

Le sujet de la précision n'est pas très sexy, cependant. Non, mais c'est une preuve de qualité. Bien que nous défendions la «tradition accessible», nous recherchons la meilleure qualité possible. Un prix bas ne peut être justifié que si la qualité est bonne. Et un certificat de chronomètre aide à prouver la qualité.

Dans quelle mesure cela affecte-t-il le raffinage en usine? Quel niveau voulez-vous atteindre là-bas? Je ne veux pas de révolution. Le El Primero est la mesure de toutes choses pour nous depuis 1969e Ce qui ne veut pas dire que nous n'apportons pas nos montres Academy et nos spécialités exclusives qui sont encore plus raffinées dans certains cas. Je veux deux niveaux, comme dans l'industrie automobile: Bien que Mercedes vend principalement des voitures avec six et huit cylindres, mais ils ont aussi un douze cylindres.

Est-ce que Zenith n'a pas besoin d'une bonne montre de sport? Je le pense. La vie des gens est de plus en plus orientée vers les loisirs et le sport. Nous avons la série Pilot: Ce sont des montres d'aviateur, des montres d'instruments, mais pour moi ce ne sont pas encore des montres 100% correctes. Une véritable montre de sport, avec laquelle on pourrait aussi faire du sport, on s'intégrera bien dans la collection 2019/20.

Pensez-vous à une montre de plongée? Je n'ai pas encore assez traité le sujet. Nous sommes spécialistes des chronographes. Et une montre de plongée avec chronographe n'a pas beaucoup de sens. En outre, une montre de plongée est faite pour un sport très spécifique, étroitement défini. Je préfère voir une montre de luxe sportive à la Royal Oak, Nautilus ou Classic Fusion. Une montre de sport que vous pouvez porter à un costume. Mais si nous réalisons que nous avons besoin d'une montre de sport, elle ne viendra pas l'année prochaine, mais plutôt l'année prochaine.

Zenith est avant tout pour le célèbre, introduit en 1969 le mouvement de chronographe El Primero à remontage automatique. Maintenant, apportez un nouveau calibre de chronographe. Le El Primero de 1969 est à juste titre connu et très apprécié. C'est un travail magnifique et fascinant, car vous pouvez regarder toutes les fonctions du chronographe à travers le fond de verre. Et c'est très fiable. Cela ne nous cause aucun problème. Un autre avantage est son petit diamètre, car les montres ont tendance à être légèrement plus petites à nouveau. Néanmoins, nous voulons montrer que nous pouvons également faire un El Primero pour le 21ème siècle. Par conséquent, nous présentons maintenant le El Primero 21 . C'est un mouvement de chronographe avec lequel vous pouvez vous arrêter exactement au centième de seconde.

A quoi ressemble la construction? Il y a deux inhibitions, dont deux perturbations. Une avec le classique, typique pour Zenith 36 000 vibrations par heure pour la mesure du temps, l'autre avec 360 000 vibrations pour le chronographe. Il devrait venir dans un logement spécial, propre, de sorte qu'il diffère dans la collection de El Primero. La ligne s'appellera "Defy".

signifie défi. Car avec ce travail, nous nous donnons beaucoup de tâches - en plus de la mesure de centièmes de seconde, il s'agit d'une protection de champ magnétique extrêmement élevée et d'une résistance à haute température. L'usine devrait fonctionner dans un froid extrême ainsi que 50 degrés de chaleur, sans écarts majeurs.

Quelle sera la protection du champ magnétique? Notre objectif est que le travail ne puisse pas être magnétisé pratiquement. Nous utilisons des matériaux tels que le silicium, un ressort spiral en nanotubes de carbone et d'autres matériaux innovants. Je ne dis pas que nous atteignons tous ces objectifs. Mais c'est notre défi. Nous travaillons pour les surmonter.

Avec ce calibre, vous voulez montrer ce que Zenith peut faire. Oui aussi Nous n'avons pas la capacité financière de travailler avec les ambassadeurs de la marque chères de Zenith. Pour nous, le produit doit parler de lui-même. Mais revenons au mouvement chronographe: Le El Primero, qui mesure dixièmes de seconde, nous avons le chronographe pour le 20ème siècle, et le El Primero 21, qui mesure centièmes de seconde, est le chronographe pour le 21e siècle. Combien coûtera l'horloge? Je ne sais pas encore. Probablement autour de 12 000 euros. Encore une fois, le prix devrait être inférieur à ce que vous attendez pour une telle horloge.

Guy Sémon, le directeur général de TAG Heuer, a déjà développé un chronographe avec des centièmes de seconde d'arrêt pour TAG Heuer il y a plusieurs années. Était-il également impliqué dans la nouvelle usine Zenith? Oui. J'ai également réuni plusieurs techniciens et concepteurs de Zenith, TAG Heuer et Hublot dans une sorte de groupe de travail. Nous avons eu les meilleures personnes de nos marques dans l'équipe.

À quoi ressemblait votre briefing? Je voulais une connexion des 20ème et 21ème siècles. Cela a donné l'idée d'utiliser l'El Primero avec ses 36 000 vibrations comme base et de passer à 360 000 lors de l'allumage du chronographe. Entre juin et novembre, des rencontres régulières ont eu lieu entre Guy Sémon, designers de Zenith et designers. Christoph Behling, le concepteur en chef de TAG Heuer, était à bord. Depuis décembre, Zenith travaille directement à l'usine. C'était la première fois au sein de ma division que nous utilisions des synergies issues de nos différentes compétences. Un jour, quand tout a évolué, Zenith aura besoin de moins de synergie.

Ils ont rajeuni la marque TAG Heuer, séduisent les plus jeunes. Est-ce que Zenith a besoin de ça aussi? Oui. Chaque marque doit être rajeunie. Mais chez Zenith, elle a un niveau différent de celui de TAG Heuer. A 60 ans , aujourd'hui banquier portant des vêtements différents qu'un banquier âgé de 60 ans 1950. La nouvelle Chronographe El Primero 21 entretiens avec son design déjà à des jeunes qui ne pensent pas encore de Zenith. Buc

Audemars Piguet: Chronographe Royal Oak Offshore Tourbillon - SIHH 2017

La combinaison du chronographe et du tourbillon est du vieux chapeau à Audemars Piguet . Déjà en 1999 la manufacture a uni les complications dans une montre. Toujours inconnu, le nouveau calibre 2943 à remontage manuel , avec deux nouvelles versions du Royal Oak Offshore, avec 21 600 alternances par heure.

La bonne scène reçoit les 296 parties du mouvement existant principalement de l'avant: Le cadran de la glace saphir peut être son aspect technique avec les parties squelettées particulièrement bien dans leur propre. Le regard souligne le canon qui peut être vu à midi, qui ressemble à une jante de voiture sportive avec ses ouvertures. En face, le tourbillon tourne sous un pont noirci ou doré.

Cliquez ici ...Seul le matériau du boîtier et son raffinement distinguent les nouvelles références. L'acheteur peut choisir entre un titane sablé et un boîtier en or jaune satiné, ce qui est une véritable affirmation au poignet avec un diamètre de 44 millimètres et une hauteur de 14,43 millimètres.

Indépendamment du matériau de l'étui, les deux versions supportent une pression d'eau de 10 bars et sont portées sur un bracelet en caoutchouc noir avec boucle ardillon. Les coûts s'élèvent à 291 600 euros pour la version en or, 270 000 euros pour la version en titane. mf

Alors que le tourbillon tourne dans la nouvelle Chronographe Royal Oak Offshore, vous pouvez voir dans la vidéo:Nous parlons d'une apparence élégante ou d'une apparence élégante. Mais qu'est-ce que c'est - l'élégance? Une forme d'esthétique, une simplicité captivante, l'expression du bon goût? Une chose est certaine: l'élégance est aussi une certaine subjectivité. Et que Frédérique Constan t , Longines et Mont Blanc comprennent en montrant notre comparaison de trois de ses montres simples.

La Manufacture Classique Frédérique Constant est dans le test de comparaison des montres élégantes

Pour certains, ce sont des chiffres romains, pour les autres appliques dorées, pour les troisièmes mains bleuies, un beau cadran guilloché ou un étui très plat.

Notre test révèle quelles solutions sont vraiment élégantes chez Classic Manufacture de Frédérique Constant, la Longines Master Collection et la Star Classique Date Automatic de Montblanc. Il s'agit à la fois de leur apparence extérieure, ainsi que de leurs valeurs intérieures.

Comment les montres élégantes se révèlent dans la vie quotidienne? Où sont les différences? Laquelle des trois montres est la gagnante de la comparaison? Toutes ces questions et d'autres sont clarifiées par le test, qui sera publié dans le UHREN-MAGAZIN 02.2017 le 24 février 2017. MaRi

Girard-Perregaux: Planétarium tri-axial - SIHH 2017 [Mise à jour: Vidéo]

L'impressionnant Tourbillon Tri-Axial de Girard-Perregaux est complété par deux complications de peinture miniature intrigantes: un globe rotatif avec indication jour-nuit et un affichage précis de la phase de la lune . Limité à 15 pièces, le Planétarium Tri-Axial appartient à l'édition Haute Horlogerie et possède les caractéristiques techniques et esthétiques de la manufacture suisse. La mécanique complexe est mise en scène par un design ouvert et lumineux.

Le Planétarium Tri-Axial combine un tourbillon à trois axes avec un globe, qui accomplit une révolution complète en 24 heures, et une phase de lune astronomique. La combinaison est nouvelle, mais présente des éléments caractéristiques pour Girard-Perregaux: des ponts en or en forme de flèche, une cage de tourbillon rappelant une lyre, un verre saphir avec des dômes et une ouverture latérale qui assure que le mécanisme est dans la bonne lumière ,

Le Tri Axial Tourbillon tourne, comme son nom l'indique, sur trois axes. Le mécanisme se compose de 140 parties et est de 1,24 grammes de lumière. Sa cage intérieure en forme de lyre - marque de la maison depuis 1880 -, complète un tour par minute. Cette cage interne est intégrée dans un autre système rotatif qui tourne sur un second axe et prend 30 secondes pour effectuer un tour. Ensemble, les deux conceptions sont intégrées dans un troisième mécanisme qui tourne autour d'un autre axe en deux minutes.

Deux complications astronomiques suivent les rotations du tourbillon. Le globe avec son tour de 24 heures représente une représentation du temps autour du monde.Au bas du disque d'aluminium de 13 millimètres de large est une flèche de douze marqués, qui représente l'heure du midi et donc de quel côté du globe Le jour est fini, tandis que son autre demi-nuit l'emporte. Sur le disque, le monde est représenté, comme on peut le voir sur les cartes historiques de 1791 - l'année de fondation de la manufacture. Le motif est appliqué à la main comme une peinture miniature. Le disque lunaire, qui a été conçu de la même manière, est basé sur des représentations du satellite terrestre du dix-septième siècle - à partir du moment où le télescope a été inventé. La lune peinte prend le blues du globe tournant et se révèle tel que nous le voyons. Le mécanisme précis ne nécessite une correction qu'après 122 ans, en utilisant un correcteur à deux heures.

Au-dessus du boîtier en or rose 48 millimètres, résistant à la pression à trois barres, est un verre saphir à trois pièces avec deux dômes sous lesquels tournent le Tourbillon Tri-Axial et le globe. Le fond du boîtier transparent et l'ouverture du boîtier latéral permettent une vision complète du mécanisme complexe et permettent à la lumière d'entrer. Equipé du calibre à remontage manuel GP09310-0001Le modèle offre une autonomie de 70 heures. Le mouvement entraîne le Tourbillon Tri-Axial ainsi que le planétarium et fournit la représentation des heures, des minutes, de la phase de lune et de l'affichage jour-nuit. Ces indications sont lues à l'aide d'un cadran argenté à rotation moteur avec un motif inspiré de la représentation de la latitude et de la longitude. Ce motif est accentué par des chiffres en or rose et des index des heures; au-dessus d'eux sont les mains de Dauphin. Le mouvement est visible à travers un fond de verre saphir vissé. Sa finition est faite à la main. La carte mère est sablée et revêtue de PVD noir pour représenter la nuit en contraste avec le cadran argenté. Le Planétarium Tri-Axial est porté sur un bracelet en alligator noir avec boucle déployante en or rose et coûte 294.MaRi