sRolex Replica Rolex, la façon la plus simple d'avoir des répliques de montres Rolex, mouvement 100% suisse eta, 24 mois de garantie, paypal accepté

Ulysse Nardin: Classico "L'Année du Coq" - SIHH 2017

Avec la montre Year of the Rooster , dernier né de la collection Classico , Ulysse Nardin rend hommage au tempérament vif de la volaille. En tant que maître dans le poulailler, le coq n'est pas le moins apprécié pour sa ponctualité et reçoit donc - en accord avec l'année chinoise du coq - une place d'honneur sur une montre de précision Classico. Le dessin est réalisé dans la technique de l'émail champlevé vieille de plusieurs siècles. C'est une forme d'art rare qui n'est dominée que par quelques-uns.

Ulysse Nardin: Classico "L'année du coq"

Ulysse Nardin: Classico "L'année du coq"

La technique Champlevé utilise un stylet pour sculpter de petits creux directement dans le cadran, puis remplir d'émail. Les couleurs sont créées en mélangeant différents oxydes métalliques. Par la suite, le cadran est cuit jusqu'à ce que l'émail soit fondu. Depuis plus de 25 ans, Ulysse Nardin utilise cette forme d'art pour décorer ses cadrans et fait partie des rares horlogers engagés dans cette technique. Le savoir-faire de cette technologie est disponible en interne à Donzé Cadrans, membre du groupe Ulysse Nardin, qui fabrique les champlevé se compose. Le mouvement automatique certifié chronomètre COSC UN-815 dans le boîtier en or rose de 40 millimètresson service. La montre est limitée à 88 exemplaires et coûte 39 800 euros. MaRiZenith apporte un nouveau El Primero: Le dévoile Jean-Claude Biver dans une interview exclusive avec Rüdiger Bucher. Le chef de l'horlogerie du groupe de luxe LVMH fabrique Zenith depuis début janvier 2017 , en plus de son rôle de CEO de TAG Heuer et président de Hublot . En conversation, il dévoile ses prochains projets: Le 22 mars prochain, Zenith présentera le nouveau mouvement de chronographe El Primero 21 avec une 100ème seconde d'arrêt à Baselworld .

e de transition. La raison que vous avez mentionnée était que vous étiez préoccupé par les chiffres d'entreprise. Les nombres purs ne sont jamais la chose la plus importante. Je me fiche des chiffres rouges en tant que tels. Mais ils sont l'expression de problèmes sous-jacents. Pour moi, il est important de savoir quelles sont les raisons des mauvais chiffres. Alors seulement, je peux agir en conséquence.

Zenith a écrit des chiffres rouges en 2015 et 2016. Quelles sont les raisons? Il n'y a pas une raison, mais une multitude de causes plus petites. Est-ce le produit? Y a-t-il trop d'employés? Le marketing devrait-il être meilleur? Aucun de ces facteurs n'est seul responsable. Il y a des faiblesses mineures ici et là qui s'additionnent. Dans l'ensemble, toute l'entreprise a montré trop peu de dynamisme pour moi. Ça n'a pas marché assez vite. Et je ne pouvais pas rassembler plus de patience. C'est pourquoi j'ai pris les devants moi-même.

Avec Hublot et TAG Heuer, vous avez rapidement réussi. Pouvez-vous comparer les cas avec Zenith?Pas du tout. TAG Heuer, par exemple, a gagné beaucoup d'argent quand j'ai rejoint la société en 2014, contrairement à Zenith. Le retour sur les ventes était de plus de 20%. Mais même chez TAG Heuer, les chiffres ne m'intéressaient pas. Si une entreprise fait des profits, cela ne veut pas dire que tout va bien. Quand je suis arrivé à TAG Heuer, je voulais voir le concept de gestion. Je voulais apprendre à connaître le message. Stratégie de produit et stratégie de prix, politique de marketing et de distribution. Je voulais voir ce qui se passe en recherche et développement. Ces analyses m'ont montré où étaient les faiblesses - et plus tard nous avons essayé de les éliminer. Si j'avais seulement regardé les chiffres, j'aurais presque rien changé. Et tout comme TAG Heuer ne pouvait pas calmer les bons chiffres,

Pourquoi les chiffres de Zenith sont-ils si mauvais? Dans une manufacture pure comme Zenith, ça marche vite. Être une manufacture est une force, mais aussi une faiblesse. Parce que vous devez produire un minimum de quantités pour être rentable.

Zenith n'a produit qu'environ 20 000 montres par an. Oui. Dans une usine de plus de 200 salariés, le seuil de rentabilité est de l'ordre de 25 000 à 30 000 montres par an. Si vous n'atteignez pas ces chiffres, vous perdrez inévitablement de l'argent.

Quels sont vos projets concrets pour Zenith? Zenith appartient à un groupe. En tant que responsable des marques de montres LVMH TAG Heuer, Hublot et Zenith, je dois déterminer la place qu'occupe Zenith dans ce groupe.

Commençons par Hublot: la marque est la mieux positionnée. Chez Hublot, on parle de «luxe inaccessible et déstructuré». En termes de prix, les montres sont inabordables pour la plupart des consommateurs. Et par conception «perturbateur», c'est-à-dire que nous rompons avec les conventions. Hublot est un peu une Ferrari, pas aussi classique qu'une Bentley. TAG Heuer, d'autre part, est le leader du luxe accessible dans l'industrie horlogère suisse. En outre, pour avant-garde et pour «valeur perçue»: Un TAG Heuer semble souvent plus cher que c'est. Il suffit de penser à notre chronographe à tourbillon : il coûte 15 000 euros, mais pourrait coûter deux fois plus cher. Le patron de Patek Philippe, Thierry Stern, m'a critiqué en disant que la montre était trop bon marché.

xe réalisable, mais avec une approche plus classique que TAG Heuer et avec un niveau de prix entre Hublot et TAG Heuer. Il y a des marques qui représentent aussi l'horlogerie traditionnelle, mais qui sont inabordables pour la plupart des gens. Je ne connais personne qui n'aime pas A. Lange & Söhne . Mais j'en connais beaucoup qui ne peuvent pas se permettre ces montres. Zenith n'est pas l'alternative à Lange, mais nous jouons dans cette ligue.

Voyez-vous Zenith où il était toujours? Zenith a toujours été dans cette catégorie de prix. Et Zenith a toujours été une manufacture. Mon métier est de maîtriser et en même temps de développer l'horlogerie traditionnelle, de la moderniser sans devenir inabordable.

À quel prix parlez-vous abordable? Cela dépend du produit respectif. Si je propose une horloge ultra-plate avec un mouvement d'usine de 4 000 euros, c'est abordable. Car on s'attend à ce qu'une telle horloge coûte environ 9 000 euros. Mais si c'est une répétition minutes, ce qui coûterait 200 000 euros, et je les apporte pour 60 000 euros, alors 60 000 euros sont "abordables".

Bon rapport qualité prix c'est sympa pour le client. Mais cela ne suffit pas à rendre une montre vraiment désirable. D'où un Zénith tire-t-il son attrait? Du passé. Du prestige de la marque. De l'élégance des montres. Je porte ce Zenith (montrant le nouveau Heritage 146 bleu sur son poignet) car j'aime sa taille et sa simplicité.

Ce "moins c'est plus" me plaît. Mais bien sûr, nous devons également faire du bon marketing. Si nous communiquons avec Zenith comme Hublot, nous n'atteindrons pas nos clients. Nous devons nous adresser au client Zenith.

À quoi ressemble-t-il? Une personnalité cultivée qui veut avoir quelque chose de spécial tout en étant sensible à l'argent. Une personne qui pourrait acheter une montre pour 20.000 euros, mais fondamentalement pas, parce que cela ne correspond pas à sa mentalité. Je connais beaucoup de gens qui sont assez riches mais qui ne dépassent pas un certain seuil en achetant.

Vous pouvez obtenir des prix bas en utilisant des œuvres tierces d'Eta ou de Sellita. Est-ce une option? Non, j'exclus cela. Un Zenith a un travail de manufacture, période.

Zenith s'est non seulement fait un nom avec ses propres œuvres, mais aussi avec des œuvres très précises: la manufacture a déjà remporté plus de 1 500 compétitions de chronomètres par le passé. Est-ce que vous reprenez le sujet? Oui. La chronométrie fait partie de notre stratégie.

Chronomètre certifié: Zenith Académie Georges Favre-Jacot en titane, prix 69.900 €, entraînement à force constante avec chaîne et vis sans fin

Donc, vous voulez avoir plus d'œuvres certifiées par le COSC? Oui. Je pense aussi à avoir des horloges certifiées par l'Observatoire de Besançon. Besançon est connu dans le monde entier comme la référence en matière de précision, tandis que le COSC ne joue qu'un rôle dans le secteur horloger.

Le sujet de la précision n'est pas très sexy, cependant. Non, mais c'est une preuve de qualité. Bien que nous défendions la «tradition accessible», nous recherchons la meilleure qualité possible. Un prix bas ne peut être justifié que si la qualité est bonne. Et un certificat de chronomètre aide à prouver la qualité.

Dans quelle mesure cela affecte-t-il le raffinage en usine? Quel niveau voulez-vous atteindre là-bas? Je ne veux pas de révolution. Le El Primero est la mesure de toutes choses pour nous depuis 1969e Ce qui ne veut pas dire que nous n'apportons pas nos montres Academy et nos spécialités exclusives qui sont encore plus raffinées dans certains cas. Je veux deux niveaux, comme dans l'industrie automobile: Bien que Mercedes vend principalement des voitures avec six et huit cylindres, mais ils ont aussi un douze cylindres.

Est-ce que Zenith n'a pas besoin d'une bonne montre de sport? Je le pense. La vie des gens est de plus en plus orientée vers les loisirs et le sport. Nous avons la série Pilot: Ce sont des montres d'aviateur, des montres d'instruments, mais pour moi ce ne sont pas encore des montres 100% correctes. Une véritable montre de sport, avec laquelle on pourrait aussi faire du sport, on s'intégrera bien dans la collection 2019/20.

Pensez-vous à une montre de plongée? Je n'ai pas encore assez traité le sujet. Nous sommes spécialistes des chronographes. Et une montre de plongée avec chronographe n'a pas beaucoup de sens. En outre, une montre de plongée est faite pour un sport très spécifique, étroitement défini. Je préfère voir une montre de luxe sportive à la Royal Oak, Nautilus ou Classic Fusion. Une montre de sport que vous pouvez porter à un costume. Mais si nous réalisons que nous avons besoin d'une montre de sport, elle ne viendra pas l'année prochaine, mais plutôt l'année prochaine.

Zenith est avant tout pour le célèbre, introduit en 1969 le mouvement de chronographe El Primero à remontage automatique. Maintenant, apportez un nouveau calibre de chronographe. Le El Primero de 1969 est à juste titre connu et très apprécié. C'est un travail magnifique et fascinant, car vous pouvez regarder toutes les fonctions du chronographe à travers le fond de verre. Et c'est très fiable. Cela ne nous cause aucun problème. Un autre avantage est son petit diamètre, car les montres ont tendance à être légèrement plus petites à nouveau. Néanmoins, nous voulons montrer que nous pouvons également faire un El Primero pour le 21ème siècle. Par conséquent, nous présentons maintenant le El Primero 21 . C'est un mouvement de chronographe avec lequel vous pouvez vous arrêter exactement au centième de seconde.

A quoi ressemble la construction? Il y a deux inhibitions, dont deux perturbations. Une avec le classique, typique pour Zenith 36 000 vibrations par heure pour la mesure du temps, l'autre avec 360 000 vibrations pour le chronographe. Il devrait venir dans un logement spécial, propre, de sorte qu'il diffère dans la collection de El Primero. La ligne s'appellera "Defy".

signifie défi. Car avec ce travail, nous nous donnons beaucoup de tâches - en plus de la mesure de centièmes de seconde, il s'agit d'une protection de champ magnétique extrêmement élevée et d'une résistance à haute température. L'usine devrait fonctionner dans un froid extrême ainsi que 50 degrés de chaleur, sans écarts majeurs.

Quelle sera la protection du champ magnétique? Notre objectif est que le travail ne puisse pas être magnétisé pratiquement. Nous utilisons des matériaux tels que le silicium, un ressort spiral en nanotubes de carbone et d'autres matériaux innovants. Je ne dis pas que nous atteignons tous ces objectifs. Mais c'est notre défi. Nous travaillons pour les surmonter.

Avec ce calibre, vous voulez montrer ce que Zenith peut faire. Oui aussi Nous n'avons pas la capacité financière de travailler avec les ambassadeurs de la marque chères de Zenith. Pour nous, le produit doit parler de lui-même. Mais revenons au mouvement chronographe: Le El Primero, qui mesure dixièmes de seconde, nous avons le chronographe pour le 20ème siècle, et le El Primero 21, qui mesure centièmes de seconde, est le chronographe pour le 21e siècle. Combien coûtera l'horloge? Je ne sais pas encore. Probablement autour de 12 000 euros. Encore une fois, le prix devrait être inférieur à ce que vous attendez pour une telle horloge.

Guy Sémon, le directeur général de TAG Heuer, a déjà développé un chronographe avec des centièmes de seconde d'arrêt pour TAG Heuer il y a plusieurs années. Était-il également impliqué dans la nouvelle usine Zenith? Oui. J'ai également réuni plusieurs techniciens et concepteurs de Zenith, TAG Heuer et Hublot dans une sorte de groupe de travail. Nous avons eu les meilleures personnes de nos marques dans l'équipe.

À quoi ressemblait votre briefing? Je voulais une connexion des 20ème et 21ème siècles. Cela a donné l'idée d'utiliser l'El Primero avec ses 36 000 vibrations comme base et de passer à 360 000 lors de l'allumage du chronographe. Entre juin et novembre, des rencontres régulières ont eu lieu entre Guy Sémon, designers de Zenith et designers. Christoph Behling, le concepteur en chef de TAG Heuer, était à bord. Depuis décembre, Zenith travaille directement à l'usine. C'était la première fois au sein de ma division que nous utilisions des synergies issues de nos différentes compétences. Un jour, quand tout a évolué, Zenith aura besoin de moins de synergie.

Ils ont rajeuni la marque TAG Heuer, séduisent les plus jeunes. Est-ce que Zenith a besoin de ça aussi? Oui. Chaque marque doit être rajeunie. Mais chez Zenith, elle a un niveau différent de celui de TAG Heuer. A 60 ans , aujourd'hui banquier portant des vêtements différents qu'un banquier âgé de 60 ans 1950. La nouvelle Chronographe El Primero 21 entretiens avec son design déjà à des jeunes qui ne pensent pas encore de Zenith. Buc

voir plus copie de montre et Rolex Milgauss montre